Walmart se tourne vers l'Inde pour éviter les droits de douane élevés, mais les travailleurs de l'habillement sont rares

information fournie par Reuters •09/05/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les détaillants américains multiplient les requêtes auprès du centre indien de l'habillement

*

Les droits de douane américains plus élevés imposés à la Chine et au Bangladesh rendent l'Inde compétitive

*

Le centre textile indien de Tiruppur confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à des coûts plus élevés

*

Le Bangladesh conserve l'avantage sur les taux de main-d'œuvre et les grandes usines

(Mise à jour du titre. Texte de l'article inchangé) par Dhwani Pandya, Praveen Paramasivam, Ruma Paul et Manoj Kumar

Dans un centre de confection du sud de l'Inde, R.K. Sivasubramaniam répond aux demandes de Walmart et de Costco qui souhaitent éviter les droits de douane américains plus élevés auxquels sont confrontés leurs fournisseurs asiatiques rivaux, le Bangladesh et la Chine. Mais les rangées de lignes de couture inutilisées de son usine révèlent son plus grand défi.

"Même si les commandes arrivent, nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous n'avons pas assez de main-d'œuvre", a déclaré le directeur général de Raft Garments, qui fournit des sous-vêtements et des t-shirts à des marques américaines pour des prix aussi bas qu'un dollar.

Considérée comme la capitale indienne du tricot, la ville de Tiruppur, dans l'État méridional du Tamil Nadu, représente près d'un tiers des 16 milliards de dollars d'exportations de vêtements du pays, et se trouve face à une énorme opportunité alors que les acheteurs américains envisagent d'augmenter leur approvisionnement en Inde face à des droits de douane plus élevés sur d'autres centres asiatiques.

Le président américain Donald Trump prévoit de frapper l'Inde, sixième exportateur mondial de textile et d'habillement, , avec des droits de douane de 26 % à partir de juillet, inférieurs aux 37 % imposés au Bangladesh, aux 46 % imposés au Viêt Nam et aux 145 % imposés à la Chine, qui sont tous des fournisseurs américains importants.

Ces droits de douane rendront les vêtements indiens beaucoup plus compétitifs par rapport au Bangladesh et à la Chine.

Mais l'humeur est sombre au parc textile de Tiruppur, qui doit faire face à la réalité: Les espoirs de l'Inde de tirer parti de son avantage tarifaire sont entravés par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, des économies d'échelle limitées et des coûts élevés.

Raft Garments souhaite augmenter sa production pour répondre à de nouvelles commandes, mais importe des machines haut de gamme pour automatiser certains processus de couture, étant donné que l'entreprise dépend pour l'instant fortement de la main-d'œuvre migrante, qui est très difficile à trouver ou à conserver.

Les exportateurs de vêtements en Inde affirment que les travailleurs doivent être formés et que nombre d'entre eux partent au bout de quelques mois pour travailler dans des unités plus petites et non organisées, où les horaires sont plus longs et les salaires plus élevés. Les grands fabricants ne peuvent pas les égaler en raison des exigences des clients étrangers en matière de coûts et de conditions de travail, selon des entretiens menés par Reuters avec 10 fabricants et des groupes commerciaux d'exportateurs de vêtements représentant 9 000 entreprises.

Depuis des années, le Premier ministre Narendra Modi courtise les investisseurs étrangers dans le cadre de son programme "Make in India", qui vise à faire de ce pays d'Asie du Sud une plaque tournante mondiale de l'industrie manufacturière. La pénurie de travailleurs qualifiés dans un pays où 90 % de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel est considérée comme un obstacle majeur, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme celui de l'habillement.

Tiruppur donne un ENQUÊTE de la tension de la main-d'œuvre en Inde.

"Nous avons besoin d'au moins 100 000 travailleurs", a déclaré Kumar Duraiswamy, de l'association des exportateurs de Tiruppur, où plus d'un million de personnes travaillent actuellement.

L'année dernière, le gouvernement de M. Modi a déclaré qu'il étendait un programme visant à former spécifiquement 300 000 personnes à des compétences liées au textile, notamment à la confection de vêtements.

Dans ce centre textile, certains ont pris les choses en main.

Au milieu du bourdonnement des machines à coudre de l'usine Cotton Blossom, qui fabrique 1,2 million de vêtements par mois, notamment pour le distributeur américain d'articles de sport Bass Pro Shops, Naveen Micheal John a déclaré qu'il avait créé trois centres à des milliers de kilomètres de là pour former et trouver des travailleurs immigrés.

Et même dans ce cas, la plupart retournent dans leur ville d'origine au bout de quelques mois.

"Nous les formons là-bas pendant trois mois, puis ils restent ici pendant sept mois. Ensuite, ils retournent chez eux", a déclaré M. John lors d'une visite de son unité de confection, ajoutant qu'il souhaitait se tourner vers d'autres États où la main-d'œuvre et les incitations gouvernementales pourraient être meilleures.

PROBLÈMES DE CAPACITÉ

Les exportations de vêtements de la Chine (16,5 milliards de dollars), du Viêt Nam (14,9 milliards de dollars) et du Bangladesh (7,3 milliards de dollars) en feront les trois principaux fournisseurs des États-Unis en 2024, alors que l'Inde expédiera des marchandises d'une valeur de 4,7 milliards de dollars, d'après les données du gouvernement américain.

Dans un contexte de tensions géopolitiques, les entreprises américaines diversifient depuis des années leurs chaînes d'approvisionnement au-delà de la Chine. Et même avant l'annonce des droits de douane en avril, maintenant suspendus jusqu'en juillet, l'industrie de l'habillement du Bangladesh commençait à perdre de son lustre en raison des troubles politiques dans ce pays.

Une enquête menée par la United States Fashion Industry Association auprès de 30 grandes marques américaines de vêtements a montré que l'Inde était devenue le centre d'approvisionnement le plus populaire en 2024, près de 60 % des personnes interrogées prévoyant d'accroître leurs achats dans ce pays.

Avec les droits de douane, les exportations indiennes coûteraient 4,31 dollars par mètre carré de vêtement, contre 4,24 dollars pour le Bangladesh et 4,35 dollars pour la Chine, ce qui représente une nette amélioration de la compétitivité de l'Inde sans les droits de douane, selon les calculs de Reuters basés sur les données d'importation de 2024 de l'Office of Textiles and Apparel (Office américain du textile et de l'habillement).

Mais c'est au niveau des économies d'échelle que l'Inde est perdante.

L'association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association) affirme qu'une usine de vêtements moyenne compte au moins 1 200 travailleurs, alors qu'en Inde, selon le Conseil de promotion des exportations de vêtements (Apparel Export Promotion Council), il n'y en a que 600 à 800.

"Les capacités du Bangladesh sont énormes... Nous sommes confrontés à des problèmes de contraintes de capacité, d'absence d'économie d'échelle en raison de la taille réduite des usines, d'indisponibilité de la main-d'œuvre pendant les saisons de pointe", a déclaré Mithileshwar Thakur, du groupe commercial indien.

Pour relever ces défis, les fabricants de vêtements ont commencé à installer des usines dans les États d'où proviennent les travailleurs migrants.

À Tiruppur, son association d'exportation indique que les 100 plus grands exportateurs ont contribué à 50 % de ses ventes de 5 milliards de dollars au cours de la dernière année fiscale, le reste provenant de 2 400 unités, un signe révélateur de la fragmentation et de l'importance des opérations à plus petite échelle.

Raft fabrique 12 millions de pièces de vêtements par an avec une main-d'œuvre de 250 personnes seulement. Un client américain est sur le point de passer une commande de 3 millions d'unités, ce qui mettra l'usine à rude épreuve et l'obligera à envisager une expansion.

"Cette commande est plus que suffisante pour nous", a déclaré M. Sivasubramaniam.

BLOCAGE DES PRIX

Les données des consultants maritimes Ocean Audit ont montré que Walmart WMT.N a importé 1 100 conteneurs d'articles ménagers et de vêtements entre le 2 avril et le 4 mai en provenance de l'Inde, soit près du double de la même période l'année dernière, y compris des chemises en coton et des jupes maxi plissées.

Dans un communiqué, Walmart a indiqué qu'il s'approvisionnait dans plus de 70 pays à travers le monde afin de trouver la bonne combinaison de fournisseurs et de produits.

Alors que les détaillants américains posent davantage de questions à Tiruppur, les négociations sur les prix restent litigieuses en raison des coûts plus élevés de la main-d'œuvre et d'autres coûts.

La société de courtage indienne Avendus Spark a déclaré en mars que le coût de la main-d'œuvre au Bangladesh s'élevait à 139 dollars par mois, contre 180 dollars en Inde et 514 dollars en Chine.

P. Senthilkumar, associé principal du Vector Consulting Group en Inde, a déclaré que l'Inde avait des règles plus strictes en matière d'heures supplémentaires et de travail posté, ce qui augmentait encore les coûts.

À Dhaka, Anwar-ul-Alam Chowdhury, d'Evince Group, a déclaré que la plupart des acheteurs américains s'en tenaient au Bangladesh, étant donné que "l'importante capacité de production, les coûts inférieurs et la qualité fiable nous donnent un avantage certain"

En Inde, cependant, les exportateurs de Tiruppur ont déclaré qu'ils étaient en pourparlers intensifs avec de nombreux clients américains qui apprécient l'avantage du Bangladesh en termes de coûts et qui négocient de manière agressive.

Chez Balu Exports, fournisseur de Walmart, Mahesh Kumar Jegadeesan a déclaré que les clients américains avaient fait savoir qu'ils ne bougeraient pas sur les prix et qu'ils n'accepteraient de transférer certaines commandes que si les exportateurs indiens pouvaient s'aligner sur les prix.

Dans l'usine voisine de Raft Garments, où des femmes cousent des sous-vêtements, le sourire du directeur général Sivasubramaniam, suscité par les 14 nouvelles demandes d'informations commerciales de ces dernières semaines, s'est rapidement estompé.

"Tous veulent que nous nous alignions sur les prix du Bangladesh. Le prix est un gros problème", a-t-il déclaré.